Поездка в Таллинн: отзывы туристов


pivo_531_1267214135 Таллинн — это город, который никогда не будет достроен в целях его же собственной безопасности. А все потому, что каждый год темной осенней ночью из озера Юлемисте выходит с недобрыми мыслями седой Ярвевана.

Он уберется восвояси, только если услышит от караульных: мол, город не готов, над ним еще работать и работать. В противном случае водяной выльет озеро из берегов и затопит Таллинн.

Опасному старичку безбожно дурят голову: на самом деле Таллинн готов давным-давно. Его историческая часть производит впечатление произведения искусства, которому противопоказаны строители, а необходимы заботливые реставраторы.

Он обособлен, как орех в скорлупке, — Старый город даже по форме напоминает миндаль. Крепостных стен сохранилось в общей сложности 2 км. Оборонительных башен уцелело больше половины — 26 из 46-ти. И в этих стенах, за этими башнями — такая высокая концентрация всего на свете, что можно провести выходные, вовсе не выходя из ореха: жить в Старом городе, есть, развлекаться и просвещаться здесь же. Зимой хорошо прерывать прогулки по морозу и забегать в бары погреться и выпить глинтвейна.

Он есть почти в каждом заведении, везде одинаково вкусный и стоит обычно 25 крон, то есть немногим больше 9 гривен. Рекорды и гордости Таллинна — глубоко в его средневековом прошлом, в XIII-XVI веках, когда, несмотря на частую смену хозяев-инородцев, город расцветал за счет транзитной торговли.

Прошлое здесь пестуется повсеместно: в лавках кустарей и в подвальных кабаках, в отелях под старину и просто на улицах, где к Новому году активизируются ряженые и разрастаются рождественские базары — с кочергами, витражами и войлочными шапками. Культурных ценностей за века в эстонской столице накопилось изрядно, особенно для такого маленького городка.

Раньше Таллинн был полпредом Запада в советской стране, в него ездили прикоснуться к другой жизни — а это обязывало.

Освобождение от такой муторной миссии пошло городу на пользу.

Сегодня он сам по себе. Теперь здесь можно ценить сам Таллинн, а не его похожесть, скажем, на Копенгаген.

Кстати, по-русски он называется как и прежде, хотя эстонцы настаивают на двойном "н". Карта не нужна: Таллинну больше подходит броуновское движение.

Если заблудишься в Старом городе, это только к лучшему: увидишь закоулки, куда иначе бы не заглянул.

Срезая угол, попадешь в переулок Катарины, где художники на твоих глазах выдувают вазы и шьют кожаные переплеты для книг. Свернув в темную подворотню, окажешься на улице-лестнице Luhike jalg, "Короткая нога" (параллельно ей идет улица Pikk jalg, "Длинная нога", — за это Таллин дразнят хромоножкой).

Чихнув, зайдешь в Raeapteek на Ратушной площади — это, ни много ни мало, самая старая действующая аптека в Европе (первое упоминание датируется 1422 годом) и практически музей: в витринах — старинные щипцы, ступки, весы. Купить в ней можно эффералган с кларитином, а можно и кларет, вино с травами и эфирными маслами, которое таллинская знать предпочитала прочим зельям (180 крон за 0,5 литра).

Когда думаешь о Таллинне, в памяти всплывают не конкретные виды, а цельный образ. Есть тут, конечно, открыточные красоты: башни Длинный Герман и Толстая Маргарита или слипшиеся дома Три сестры, где осенью заработала гостиница сети Design Hotels.

И все же Таллинн надо не осматривать, а рассматривать в лупу, радуясь кованым вывескам, витиеватым флюгерам, непонятного назначения крюкам в стенах, кривоватым окнам старых домов.

И под ноги стоит смотреть — на Ратушной площади, скажем, продолговатыми булыжниками выложена заметная галочка, и это неспроста.

Так отмечено место, где в XVII веке вроде бы казнили священника — в назидание вспыльчивым людям. Священник зарубил топором подавальщицу в трактире: она принесла жесткий омлет, да еще посмела вступить в пререкания.

В небольшом Таллинне километры отмеряешь преимущественно по вертикали, вверх-вниз.

Забираешься, к примеру, на башню готической церкви Олевисте, самой высокой в средневековой Европе. Когда-то она была 159-метровой и служила по совместительству маяком, но в гордый шпиль то и дело попадали молнии — церковь от этого горела, перестраивалась и до нас дошла уже 124-метровой.

И то немало.

На башню ведет головокружительная винтовая лестница — 258 ступенек.

Наверху, по периметру кровли — узкий деревянный настил и ненадежные перила.

В рукава лезет ветер, глаза залепляет снег, легкость бытия невыносимая. Если этого покажется мало, пройдитесь по крепостной стене и загляните в три заброшенные башни (вход на перекрестке улиц Suur-Kloostri и Vaike-Kloostri).

Отлакировать впечатления можно парой маленьких исторических музеев, которые тоже, как правило, ютятся в башнях. А в той, что нежно зовется Девичьей (там в заключении держали проституток), открыто солидное кафе с неподъемной деревянной мебелью.

Поверьте, наутро ноги вам откажут.

Это не беда: в Таллинне есть сотни приятнейших мест, где можно толково посидеть. Хоть в церкви Нигулисте на органном концерте (по выходным в 16.00). Хоть в "Винотеке", из окон которой видна та же церковь (Niguliste 6). А если захочется напрочь выпасть из контекста — посидите в 11-зальном мультиплексе CocaCola Plaza на площади Viru: там часто крутят фильмы, которые в Москве еще не вышли в прокат, а если повезет, попадется и что-нибудь эстонское патриотическое.

Наконец, можно основательно предаться чревоугодию. Обязательна для посещения "средневековая" таверна Olde Hansa.

Она прикидывается типичным "рестораном на главной площади", с заоблачными ценами и лубочным антуражем. Ничего подобного — ресторан всем хорош: от кубков с неровными краями до наможжевеленного сыра и сушеного мяса лося.

Еще более экстремальная затея — поужинать в аутентичном эстонском заведении.

Местная кухня — это добротная сытная крестьянская еда с немецкими и шведскими мотивами: много круп, минимум специй, кровяные колбасы, двадцать видов молочных супов и коронное блюдо мульги-капсад — каша из капусты с мясом и перловкой. В дорогом эстонском ресторане вам могут предложить кильку — это нормально.

Мясные угольки под названием "Стружки сушеного кровяного колобка" — тоже еда. Если ничего особо специфичного не заказывать — будет вкусно, а если все же заказать — будет интересно.

Конечно, помимо Старого города в Таллинне еще много чего есть: залив с паромами и ледоколом-музеем, пригород Пирита с мощными развалинами монастыря Святой Биргитты, ботаническим садом и телебашней, парк Кадриорг с барочным дворцом Петра I и музей хуторской архитектуры под открытым небом в Рокка-аль-Маре. Но — честное слово: все это лучше отложить до весны.

5 музеев, в которых можно погреться полчаса 1. Кик-ин-де-Кёк. Музей устроен в мощной орудийной башне с нижнесаксонским прозвищем "Загляни в кухню" (из окон — хороший вид). Тема экспозиции — военная история Таллина. История эта о том, как датский король продал город Тевтонскому ордену, Тевтонский орден перепродал Ливонскому, и так далее.

(Komandandi tee 2) 2. Морской музей.

В башне "Толстая Маргарита" среди мачт и парусов ищите медный (! ) костюм аквалангиста с пометкой "Never used" и макет парома "Эстония".

В филиале музея по соседству выставлены морские мины. Пожилые эстонские отставники ласково объясняют посетителям, откуда берется "бах".

(Pikk 70). 3. Музей истории оккупации.

Новенький, с иголочки, музей про то, что Гитлер по сравнению со Сталиным — сущий ребенок, и про то, какую "расщепленную шизофреническую жизнь" вела порабощенная коммунистами Эстония с 1940 по 1991 год (с коротким перерывом на вторжение фашистов). Если отвлечься от антисоветского пафоса, получается хороший музей странных вещей: от стула из вытрезвителя до "запорожца" 1967 года.

(Toompea 8) 4. Музей театра и музыки.

Это, по сути, музей музыкальных инструментов.

Их много, они очень странные, и разобраться в них сложно: аннотации только на эстонском. Зато смотрители дают опробовать двухметровую пастушескую трубу и всякие народные погремушки, а за пару дополнительных крон заводят немецкие музыкальные шкафы и шкатулки, которым лет по 100-150. (Muurivahe 12) 5. Таллиннский городской музей.

В этом средневековом купеческом доме нужно: оценить обстановку, заглянуть в гигантскую печную трубу, почитать развешенные по стенам городские легенды (правда, они только на английском) и рассмотреть макет примерно такого же дома, не тронутого временем.

(Vene 17) Где жить Domina CityVana-Posti 11/13, +372 681 39 00, факс +372 681 39 01, www.dominahotels.com Двухместный номер — от €35 Olevi Residents Olevimagi 4, , +372 627 76 50, факс +372 627 76 51, www.olevi.

ee Двухместный номер — €80 Rotermanni Mere pst. 6A, +372 668 85 88, факс +372 668 85 80, www.rotermanni.ee Двухместный номер — от €80 St. Petersbourg Rataskaevu 7, , +372 628 65 00, факс +372 628 65 65, www.schlosslhotels.

com Двухместный номер — от €157 The Three Sisters Pikk 71, +372 630 63 00, факс +372 630 63 01, www.threesistershotel.

com Двухместный номер — от €200 Апартаменты OldHouse Uus 22, +372 641 14 64, www.oldhouse.

ee На двоих — от €62 Рестораны Beer House Dunkri 5, +372 627 65 20 Огромный ресторан при отличной пивоварне (пиво светлое, темное, красное) с разудалыми танцами по вечерам Olde Hansa Vana turg 1, +372 627 90 20 "Средневековый" ресторан.

В меню лоси, медведи, кабаны, кларет и медовое пиво Kuldse Notsu Korts ("Золотой поросенок") Dunkri 8, +372 628 65 67 Vanaema Juures ("У бабушки") Rataskaevu 10/12, +372 626 90 80 Источник: www.afisha-mir.ru

Смотрите также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *