Север Норвегии – туры за полночным солнцем и лососем


poberezhe_1516_1267213660 Мне давно и сильно хотелось в Норвегию. Сначала планировалось стандартное путешествие в Норвегию через Стокгольм до Бергена и Трондхейма.

Но я не задумалась о заблаговременном заказе билетов на паром Хельсинки — Стокгольм и когда за две недели до отъезда я сунулась покупать билеты, оказалось, что сейчас это удовольствие с машиной обойдется мне слишком дорого, примерно 300 баксов: летние цены плюс много желающих.

Ясно было, что в Норвегию придется добираться по суше. Поэтому мечта увидеть ледники и самые большие фьорды юго-западной Норвегии была срочно подкорректирована на мечту восхищаться ночным солнцем и при этом половить очень крупного норвежского лосося на севере Норвегии.

А также увидеть знаменитые Лофотенские острова. Таким образом маршрут был изменен на Хельсинки — Лофотенские острова — самая северная норвежская провинция Финнмарк (где находится Северный мыс) — Хельсинки.

Если выехать утром из Хельсинки, то к вечеру, без остановок проехав всю Финляндию, можно добраться до границы Финляндии и Швеции — городка Tornio.

Уже перед Oulu становиться заметно, что приближаемся к северу. Деревья становятся ниже, сосен меньше и появляются змеиные елки (так тут называют тощие северные елки).

В Tornio смотреть нечего, прямо посередине города течет большая Tornio- река, популяция лосося в которой резко сократилась. Справа от нее — финская часть города, слева — шведская.

Почти ничем они не отличаются. Ночь провели в Kesahotelli — это общежитие для местных студентов, летом превращаемое в отель.

Очень чистенько, дешево, почти нормальные 4 звезды.

На следующий день переехали мост и оказались в Швеции. Остановок там не предполагалось, кемпингов да и ничего особо интересного на этом участке нет. Сначала пару часов ехали по дороге E5, огибая Ботнический залив.

Довольно однообразная дорога — низкие смешанные леса.

Потом повернули на север, на Е10, которая идет как раз на Лофотенские острова, где и заканчивается. В этой части Швеции начинаются озера с домиками на берегах, леса еще хорошие, сосновые.

Вполне можно встать палаткой. И очень много оленей на дорогах.

На машины они вообще не реагируют.

Мы останавливались в метре от одного — так он даже головы не поднял, так и щипал травку на обочине.

Видели абсолютно белого олененка. Дома в Швеции крупнее чем в Финляндии, обычно двух или трех этажные, и каждый красит дом в тот цвет, который ему нравится.

Городков по этой дороге почти нет, нет также заправок и кафешек.

Дальше к северу появляются большие болота, растительность быстро беднеет.

Единственный город в этой части Щвеции — Kiruna, горнодобывающий комбинат. Вдоль шоссе начинает тянуться железная дорога и постоянно ездящими громыхающиими вагонетками с рудой.

Город выглядит безрадостно, хотя он довольно большой. Грусть навевает еще и тундра, которая тут уже в чистом виде.

На много километров тянутся кустарниковые, а то и карликовые березы. Вдали начинают маячить высокие холмы и даже горы, оленям тундра летом явно не нравится, их вдоль дорог уже нет. За Kiruna через 70 км начинается огромное озеро Tornetrask, окруженное высокими холмами.

Озеро очень красиво, но суровой, северной красотой.

Есть все оттенки серого и серо-синего. Растительности уж почти нет: низкие кустики на берегу и мхи. На другой стороне озера только высокие каменистые холмы и из-за них видны заснеженные горы.

После привычной равнины эти сизые, серые и белые горы, отражающиеся в сером озере, очень красивы.

Вдоль дороги много площадок для пикника, но высидеть на них трудно, так как довольно сильный ветер, ну и градусов 11 тепла (хотя в Питере было 25). Дачек там практически уже нет, только сараи для лодок прямо у воды.

Горы разделяющие Норвегию и Швецию препятствуют проникновению сюда теплого воздуха Гольфстрима и можно полностью насладиться континентальной тундрой.

Озеро тянется почти до границы с Новегией и где-то за 30 км до нее начинаются очень красивые пейзажи из камня.

Т.е. земли практически нет, есть только плиты камня, лежащего как волны, с небольшими лужицами воды в низинах, быстрыми ручейками и очень редкими кривыми березками, дальше ландшафт замыкают стены гор. Уже перед самой границей есть какой-то горнолыжный курорт, летом не функционирующий.

Другой жизни в этом районе нет, если не считать множества машин с вагончиками.

В основном это немцы, есть англичане и голландцы.

Все на очень хороших машинах.

Похоже, люди с большим достатком предпочитают «активный отдых» в «экзотических» частях света.

Русских не было замечено вообще за всю неделю, хотя обычно они попадаются уже везде.

Дальше — граница c Норвегией, на которой опять никто ничего не смотрит.

Затем высокие горы временно пропадают, появляются невысокие скалы — метров по 20- 50, на которых лепятся малюсенькие норвежские дачки, явно привлеченные горнолыжным курортом, потому что больше я не могу придумать, что в тех местах можно делать. Там практически только камень и небольшие маленькие прудики-лужи между скалами.

Домики очень маленькие, метров по 6 квадратных, темно-коричневые с красными рамами и дверью. Вообще выглядит очень экзотично.

Дальше дорога идет через перевал — а за ним тут же открывается большой фьорд с мощными горами вдоль берега, высокими пышными деревьями и цветущей сиренью. Остановились мы с первом же городке Bjerkvik, купили на почте разрешение на рыбалку, поохали над ценами в магазине.

В Норвегии и еда и бензин заметно дороже, чем в Финляндии и Швеции. Разрешение, покупаемое на любой почте за 5 минут и примерно 100 крон, дает вам право на ловлю в море и во всех озерах и не лососевых реках не далее 5 км от автодороги.

С лососевыми реками — (т.е. практически любыми реками выше Narvik) все сложнее. Но пока мы поехали смотреть Лофотенские острова и направились вдоль фьордов по островам Vesteralen по все тому же шоссе Е10. Хотя по карте Норвегии расстояния выглядят небольшими, движение к цели явно замедляется из-за того, что дорога петляет по берегам фьордов.

Дороги в хорошем состоянии, скорость высокая, но фьорды очень извилистые.

Хотя для пассажира это очень хорошо. Пейзажи вдоль дороги просто обалденные.

Дорога обычно идет прямо вдоль моря, за ней — только один ряд домов и дальше — высокие зеленые горы.

Растительность там нормальная, не тундровая. Много цветущих кустарников, сосен, берез.

Дома в основном состоятельные, с интересной архитектурой, узкие по нашим понятиям, но высокие, с высоким цокольным этажом.

Много знаменитых зеленых дерновых крыш.

Море — просто изумрудно-зелено-синее, почти нет водорослей, только белый песочек, чайки и большие рыболовные лодки с белой маленькой надстройкой. По склонам гор очень много ручьев — маленьких водопадов, журчащих и сверкающих на солнце.

Вообще — идиллия.

До Лофотенов мы в тот день не дотянули, останавливались у пары кемпингов — там нам не понравилось, но зато я сразу награбила кучу проспектов и газет.

Там обнаружились подробные карты, путеводители, расписания паромов. Норвежский по написанию очень близок к шведскому, читать можно практически без проблем.

Говорить — труднее, т.е. они наш шведский понимают, но их ответы на норвежском понять можно не всегда.

Хотя для шведоговорящих норвежский — не проблема. В крупных кемпингах говорят и по-английски.

Доехали мы только до Gullesfjord и остановились там в кемпинге в домике. Практически все кемпинги относятся в том районе к двум- трем крупным сетям, т.е. цены все равно примерно одинаковые, но отличается качество и красота места.

(Некрасивых мест мы не встречали).

Домики крошечные, метра 2 на 3, двухъярусная кровать, столик у окна и электроплитка.

Стоит эта будка 300 крон. Удобства — в отдельном домике во дворе, причем душ платный, работает 6 минут за монетку в 10 крон.

Есть конечно пара домиков с душем, но они такие же малюсенькие, а цена — уже за 600 крон. Как потом выяснилось эти условия — типичны для севера Норвегии.

Народ конечно проживает в основном в собственных вагончиках, многие из которых поставлены там похоже надолго, к ним пристроены заборчики и верандочки.

Палатка с собой имелась, но просто у дороги ее поставить — проблема, а в кемпингах палаточные места на самом отшибе и выглядят очень непрезентабельно.

В домиках в этих местах есть плитки и даже гриль.

Поев любимой национальной финской еды — сардельк

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *